Cabrera, Aido... maltratadoras de mujeres (y de hombres)

3 de Diciembre de 2008 - 07:50:49 - Pío Moa

"Se deben conocer "los años más oscuros"
Cabrera dice que "el pasado no democrático" de España "pesa" sobre la violencia doméstica"

Vamos a ver. La hipótesis de que la violencia tiene que ver con el pasado no democrático y los "años oscuros" como esta patulea llama a la época franquista, merece una mínima comprobación (falsación, vamos): en los años "oscuros" el número de mujeres (y hombres) asesinados por violencia doméstica era muy bajo, como lo era el número de asesinatos en general, y también el de presos. Por lo tanto, nada tiene que ver con lo que la "educadora" esta dice.

En cambio ahora el número de muertes es muy alto, lo que revela que la violencia doméstica en general, sin llegar a la muerte, es también mucho más alto. Aun si España, debido probablemente a la herencia de épocas mejores en este sentido, no llega a las marcas de los países nórticos, Canadá, etc., que quizá tengan poco pasado democrático (en rigor el pasado democrático de todos los países es históricamente muy breve). La causa de esta violencia –nada que ver con la democracia– es fácil verlo para quien tenga los ojos cerrados por el prejuicio: es  el socavamiento de la familia, activamente propagado por las cabreras, las aídos, y en general por tiorrillas y tiorrillos como los del gobierno Zapo.

De lo cual se deduce por la lógica más elemental que son este tipo de personajes los principales maltratadotes de mujeres y hombres, y de la inteligencia; quienes en mayor medida causan y alientan el maltrato mientras fingen lo contrario. Maltratadoras (es) indirectos, pero no por eso menos eficaces, al contrario. Alguna ganancia sacarán.

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**** Seguro que ya lo han oído, pero quizá no en esta versión:
http://www.youtube.com/watch?v=cCFhR7ZW0cY&feature=related


****"Sí permitió la conferencia de un batasuno
Un sacerdote se niega a utilizar el castellano en una boda y no permite cantar a un coro rociero".

Seguramente el batasuno habló en vascuence a los mallorquines, como propugna doña Aixa. Curas de este género son peores que los héroes del tiro en la nuca, pues sin tales agentes publicitarios los asesinos nunca habrían llegado tan lejos.


**** "El número de abortos en España se duplica en tan sólo una década". 

El aborto es para el gobierno, los feministas y los progres en general un signo de "modernidad".

Para ellos, el feto no es una vida humana en gestación, sino un conjunto confuso de células parecido a un tumor en el cuerpo de la mujer, y ellos siempre están protegiendo a "la mujer", tal como la conciben ellos, es decir, como un hombre frustrado por la naturaleza a quien hay que "ayudar" políticamente para que se haga "igual".

Si consideramos al feto como una vida en gestación, el aborto es un asesinato, y el gobierno y compañía verdaderos asesinos amparados por el poder.

La inmensa mayoría de los abortos no tiene nada que ver con peligros para la vida de la madre o malformaciones catastróficas, sino solo con la idea de que la comodidad –cierto concepto "hedonista" de la comodidad, compartido por el PP de Rajoy– de la madre, está por encima de la vida del hijo. Tiene que ver también con una sociedad decadente y sin energía, que no cree en su propio futuro.

Pasa en esto un poco como con el sida y los remedios propuestos por los progres: en realidad expanden el mal. Nunca hubo tanto anticonceptivo ni tanto aborto. No quiero decir que los métodos anticonceptivos "artificiales" sean malos, no estoy en esto de acuerdo con la Iglesia: pero lo son cuando se usan para destruir valores morales elementales, como ocurre.

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De La Vía de la Plata:

Palos resulta un perfecto pueblo andaluz en su luminosidad y blancura, una obra de arte él mismo. El viajero se interna por él, revista la casa de los Pinzón, de exterior corriente y en obras de restauración, y continúa hasta la plazuela de la iglesia de san Jorge, al extremo norte del caserío. Iglesia de exterior mudéjar, rojiza, de tamaño modesto, con una airosa torre puntiaguda. Arriba de ella, el necesario nido de cigüeña, con la pareja de aves, estilizadas y atentas al espacio. Abajo, en un costado del edificio, una lápida con versos ingenuos exalta la gloria de Palos.

La plazuela del lugar es casi humilde, irregular, abierta al campo por uno de sus lados, con gradas en él. A mitad de la plaza, un pequeño monumento, costeado por las amas de casa del pueblo, honra a los marineros de Palos que acompañaron a Colón en su primer viaje a las Indias.

Curiosamente, este rincón un poco perdido dio buen número de los descubridores de América, empezando por los Pinzón. "Buenos y cursados hombres de mar", resaltaba Colón, cuando se les presentó el magno desafío estuvieron a la altura y, junto con otros del norte de la península, tripularon las naves en un viaje que siguió siendo durante siglos durísimo y arriesgado, pese a haberse vuelto frecuente y de fin conocido. Pasado el momento, no volvió la providencia a distinguir a Palos para empresa de nombradía, ni sus naturales volvieron a descollar especialmente.

Por aquellos siglos, los viajeros a América sabían construir casas, puertos, villas y ciudades, y las hacían hermosas. Aislados en la selva amazónica, armaban barcos y balsas y con ellos exploraban ríos llenos de peligros. Unían a su pericia una aptitud desusada para afrontar riesgos, perseguir dichas y soportar desdichas. Tenían, dijo alguien, facilidad para mandar y para obedecer, herencia acaso de siglos de contienda con el Islam.

Ante esta iglesia de Palos el alcalde Diego Rodríguez leería las exigencias de los católicos monarcas a las autoridades y a la población locales. Debían facilitar hombres, carabelas y avíos a Colón. No debió de gustar la orden real, que, como tantas, iba a correr la suerte del «se obedece, pero no se cumple». En el decisivo trance, a punto de quebrar la empresa antes de iniciarse, intervinieron los Pinzón y la salvaron. De otro modo, quizá nunca Palos ni España habrían tenido mayor relación con América.

Ahora no se congregan en la plaza marineros, sino un nutrido grupo de mujeres, niños y algún que otro varón, todos vestidos de fiesta. Se abre la puerta del templo y todos pasan al interior, de espiritualidad gótica. El cura explica cómo los niños van a recibir el sacramento de la penitencia, cuyo sentido procura aclarar con palabras rituales difíciles de entender. Los presentes entonan un himno: "La Iglesia está en marcha".

El forastero sale de nuevo a la plazuela y baja por el camino que llevaría antaño al hoy cegado puerto. A unos metros, la Fontanilla, donde los navegantes a las Indias acopiaron agua dulce para la travesía. La fuente petrifica una antiquísima tradición: tiene origen romano y, en su sencilla forma actual, árabe.

El ayuntamiento está monumentalizando el entorno, que acaso quedara mejor conservado en su evocador descuido. También piensa reconstruir el puerto y anclar en él reproducciones de los tres navíos.

De Palos a Moguer quedan siete kilómetros. El de la mochila apenas ha parado en todo el día, y no quiere empezar el siguiente con agujetas. Además, pronto va a oscurecer, pues el invierno apenas ha terminado.

En fin, dirígese con paso ligero a Moguer. Entrando en el pueblo, ve de refilón un rótulo: Mesón del Lobo. Ya pasaba de largo cuando un vislumbre del interior del local le hace dar apresuradamente tres pasos atrás y cruzar la puerta. De pronto se siente en un tiempo muy pretérito, lo mismo del siglo pasado que de tres o cuatro antes: una gran nave de techos muy altos, con el vigamen al aire; unas lámparas amarillentas envueltas en mimbres de garrafas, con luz que no va más allá de la que pudieran dar unos velones, creando un ambiente de rincones cavernosos; paredes engalanadas con telarañas semicaídas y polvorientas; cubas apiladas contra los muros. Un buen fuego arde bajo una chimenea adornada en su exterior con sierras, hoces y otras herramientas renegridas de hollín.

En una esquina, un lobo disecado, y en un patio, accesible por una puerta frontera de la entrada, jaulas con gallos. Contados parroquianos ante la barra, como perdidos en una cueva. Mesas de madera en agradable desorden.

El viajero, encantado, quizá deba aclarar que estima la taberna entre los logros más altos de la cultura: foco primario de convivencia, de ingenio y de pensamiento. El arte popular, versos, canciones, refranes, acertijos, ¿dónde se habrá incubado sino en la taberna? Lugar abierto, acogedor para el forastero. Una ciudad escasa en tabernas recuerda a un desierto o a un muro infranqueable. Refugio de solitarios u horno de sociabilidad, de risa o de riña, de charla superficial o de discusiones densas, de confidencias y proyectos, a veces peleas, estos antros acogedores, con raíces quizá en las fraguas y molinos, albergan también el vino, jugo de la cultura mediterránea...

¿Qué podría decirse de ellas que no fuera elevado? Mas, por desgracia, esta institución crucialísima se halla en peligro mortal bajo el furioso ataque de fluorescencias, prefabricancias, televisión, plástico, cola y tragaperras. Un elemento clave de la civilización occidental sufre amenazas feroces, y ese peligro debiera conmover la conciencia de la autoridad competente.

La taberna o Mesón del Lobo es como pocas que recuerde el caminante. El cual suelta el macuto junto a una mesa y pide un vaso de vino y un bocadillo de chorizo. Un tabernero grueso, con barriga, adecuado, asa el chorizo al fuego de la chimenea. Junto al mostrador, dos hombres y una mujer.

Uno de ellos hace chanzas feas con la chica, hablando de violarla, y ella mira con disgusto al botarate. En una mesa vecina come raciones una pareja joven con una niña. La pequeña pide dinero al padre para montar en el caballito tragaperras, pecado venial del lugar. Ida la niña con la madre, el hombre dirige la palabra al gato, al que hace preguntas sin verdadera importancia, y termina entablando conversación con el recién llegado. Resultan paisanos, es decir, de Vigo. El del gato, marinero, estudia máquinas y ha recorrido mucho mundo. Su mujer es de Huelva, y allí viven. Ella conoció una margen del Odiel "que era un paseo que llegaba hasta la estatua de Colón, no hace tantos años. A los lados había unos eucaliptos enormes, no abarcaban sus troncos entre dos personas, y unían sus copas por encima del paseo. A las orillas iban a bañarse los huelvanos. Ahora es irreconocible. Una lástima. Pero como la industria es necesaria...".

Tienen que irse. El viajero permanece algo más en el local, antes de salir a buscar alojamiento. Lleva un rato anochecido.